| MINIMOA Entoilage |
Pongé de soie 25g/m ( https://www.aubijouxlasoie.com/ )
Pour un planeur de 3,40m d'envergure + le fuselage + l'empennage, acheter 5m
Ciseaux de couture hyper-affûtés
Au cours du collage, bien tendre la soie, trame alignée à la structure (pas de trame en diagonale)
Coller le coupon sur le pourtour de la pièce, en étirant la soie pour ne pas laisser de plis.
Une touche d'acétone avec un petit pinceau suffit à coller la soie.
Si erreur, réimbiber d'acétone, pour décoller et recoller.
Quelques heures plus tard, vaporiser de l'eau sur l'ensemble de la pièce et laisser sécher sous cales
La soie va se tendre toute seule et parfaitement!
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 Sur le Minimoa, poser la soie à partir du dièdre médian |
 Soie tendue après vaporisation et séchage |
 Après 24h de séchage sous cale, tout est prêt pour passer l'enduit |
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| Matériel pour enduire (version vieille toile) Enduit nitro-cellulosique De l'acétone Du talc Du pigment ocre jaune (fournitures d'art) De la teinture à bois polyuréthane, chêne clair Du vernis deux composants mat Rouleau en mousse, "spécial vernis" Un pinceau plat très souple Une balance de précision Un bac bricolé, avec une grille d'essorage Un masque de protection à cartouches Construire un échantillon de structure, afin de tester les différentes opérations avant chaque nouvelle couche sur le planeur. |
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 Le matériel de base |
 L'échantillon-test |
 De gauche à droite: l'enduit / l'acétone / le pigment / Le creuset et son pilon |
 La balance de précision |
Méthode Alain VASSEL (merci à lui, et ses bons conseils!) - Avoir enduit, au préalable, l'ensemble des surfaces de bois à couvrir avec 2 ou 3 couches d'enduit nitro-cellulosique pur, entrecoupées d'un léger ponçage SUR LA SOIE: - Deux couches d'enduit pur (Graupner ou Copaéro) passées au rouleau. Séchage de quelques heures ou plus entre chaque couche. (Le rouleau-mousse permet d'éviter les coulures, car il pompe sans arrêt le trop-plein. Malgré tout, il faut veiller à faire les deux premières couches en ayant la main très très légère, sans trop appuyer, sinon l'enduit va passer au travers et couler dessous) - Deux couches d'enduit au talc dilué à 50% d'acétone. Deux grammes de talc pour dix grammes d'enduit. - Une couche d'enduit au talc dilué à 50% d'acétone, coloré au pigment (fournitures pour artistes peintres), une partie de pigment pour vingt parties de talc, par exemple 5g de pigment pour 100g de talc. Mélanger au mortier. Conserver dans un pot de confiture... - Une couche de teinture à bois (Syntilor polyuréthane, chêne clair) passée au pinceau. (Attention, difficile à trouver! On ne trouve plus que de la teinture à base d'eau. Rechercher une teinture avec solvant) REMARQUE: Pour que la teinte soit plus régulière, je conseillerai de teinter l'enduit de la dernière couche ( + talc + pigment) plutôt que de passer la teinture au pinceau sur l'enduit (Pour ce travail délicat, il est difficile de faire une teinte régulière au pinceau, d'autant plus que la teinture à bois sèche très vite). - Une couche de vernis deux composants maté à la base à mater (Pour la marque "R-M", 10g de vernis + 2g de durcisseur + 5g de base à mater) passé au pinceau. (On trouve ICI des petites bombes de vernis mat bi-composants: c'est bien plus pratique!) |
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 En magasin de fournitures d'art |
 Respecter les doses de talc et de pigment, et bien les lier intimement au pilon |
 Petite couleur "vieille toile", bien sympa! |
 L'enduit ( + talc teinté) est prêt |
 A l'attaque! |
 Séchage sous cales: ici des règles d'acier |
| A quoi ça ressemble au soleil? Couleur vieille toile parcheminée.... Objectif atteint! Voilà une vieille toile toute neuve!  |
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Suite: Les finitions
